CULTURA DAS MICROORQUÍDEAS

A cultura dessas plantas não oferece maiores dificuldades. Com um pouco de boa vontade e dedicação, em pouco tempo podemos fazer uma bela coleção. Cultive-as em local mais sombrio e mais húmido do que os recomendados para as outras orquídeas. Pulverize o ambiente e as plantas diariamente, na parte da manha e à tarde, mesmo durante o inverno. Cultive-as em pequenos vasos plásticos, em xaxim desfibrado ou sphagnum. O seu substrato deve ser trocado anualmente.
Um método de plantio das MICROORQUÍDEAS, experimentado pelo Orquidário JOPANE, que deu resultado satisfatório, comprovado e com grande sucesso na XI Orquídea Fest, realizado pela AOD em Outubro/Novembro de 2003, foi o plantio em árvores vivas, miniaturizadas, o Bonsai.

Características básicas das Microorquídeas 

As características básicas são o tamanho sempre pequeno da planta e da flor, embora essa última possa aparecer em conjuntos. Aqui o campo é vastíssimo e atinge a maioria dos géneros.
BIFRENARIA, EPIDENDRUM, ENCYCLIA, ONCINDIUM, LAELIA e outros semelhantes têm seus “anões”, mas os PLEUROTHALLIS, STELIS, MASDEVALLIA, entre outros, são os campeões da miniaturização, pois além de MICRO, apresentam as MICRO–micro, que podem caber em um dedal.
A conhecida ENCYCLIA bracteata fica sumida entre as gigantescas ENCYCLIA longifólia e ENCYCLIA megalantha. A BIFRENARIA wendlandiana mal poderá ser vista quando em confronto com a BIFRENARIA tyrianthina.Os ONCIDIUM harrizonianum e edwallii hians ficam minúsculos quando próximos a um ONCIDIUM crispum ou mesmo um ONCIDIUM barbatum. Isso sem falar das muitas outras pequenas plantas desses géneros afortunados e de aspecto envolvente.
As MAXILLARIA, como muitas espécies de tamanho grande, também apresentam miniaturas e quase sempre com efeitos bonitos, pelo conjunto das pequenas flores.
Os PLEUROTHALLIS, entretanto, apresentam uma variação impressionante no tamanho de suas espécies e conjunto de flores, que se apresentam das mais diversas formas, podendo ser únicas, praticamente sem pecíolo (haste), em cachos, com hastes menores que as folhas, com hastes sobre as folhas, hastes altas. Só o grupo do PLEUROTHALLIS grobyi – espécies parecidas, mas diferentes – é de encher os olhos dos apreciadores de pequenas belezas.
O género MASDEVALLIA, com flores em pétalas e sépalas concrescentes (unidas) por haste e únicas, é um dos mais desejados entre as MICRO.

CAUSAS DO APARECIMENTO DE PRAGAS E DOENÇAS EM ORQUIDÁRIOS

1-  Algumas se transmitem por contágio, que pode ocorrer quando se introduz uma planta contaminada na coleção, ou por meio de instrumentos, como tesouras e canivetes (por isso, desinfete-os bem após usa-los em cada planta).

2-  A não observância de fatores como luminosidade, humidade, temperatura e ventilação também pode provocar a infestação em seu orquidário.

3-  O excesso de humidade propicia a ocorrência de lesmas e caramujos. Proteja a planta envolvendo sua base com um chumaço de algodão. Mas se esta já estiver contaminada, destrua-os com iscas especiais à venda no comércio.

4-  As cochonilhas e os pulgões aparecem geralmente em função da desidratação das plantas. As cochonilhas são muito resistentes à ação dos inseticidas comuns porque, uma vez fixadas à planta, se revestem com uma carapaça serosa. Uma forma de combate-las é a limpeza cuidadosa com uma escova de dentes macia embebida em caldo de fumo-de-rolo. Os pulgões estragam os botões, as folhas e os brotos bem novos.

5-  Outras pragas que atacam as folhas são: os tripes (insetinhos de 0,5 mm com quatro asas), que surgem quando o ar é quente e seco; a aranha vermelha (de 0,5 mm), e a larva mineira (besouro de 2 mm de comprimento), que perfura verdadeiros túneis nas folhas de orquídeas.

6-  A vespa dos brotos é uma espécie de larva que se instala no interior dos brotos, deformando-os. Neste caso, corte o broto e destrua a larva.

7-  Há três tipos de doenças causadas por vírus, que atingem a planta internamente: a) a bexiga que forma máculas em baixo-relevo no interior das folhas, sem alterar-lhes a cor; b) estrias, manchas ou máculas irregulares nas flores, que enfraquecem a planta até mata-la; c) máculas amarelas irregulares ou manchas pretas com áreas amarelas ao redor, provocadas por um vírus conhecido como “mosaico”. Essas doenças se transmitem por contagio. Em qualquer dos casos, corte a parte atingida.

8-  As doenças causadas por bactérias ou fungos manifestam-se quando há excesso de sombreamento. Algumas fazem surgir manchas, tipo queimadura, nas folhas; outras, como a podridão negra, destroem bulbos inteiros tornando-os moles e cheios de líquido pútrido; a podridão parda ataca os rizomas e a base dos bulbos, destruindo a planta gradativamente. O melhor remédio para isso é o corte das partes afetadas.

9-  Se a sua planta apresenta pontinhos brancos imóveis como se fossem “casquinhas”, está definhando e você não sabe explicar o motivo, comece a desconfiar: ela pode ter sido atacada por cochonilhas. “São insetos que sugam continuamente a seiva da planta”. Dependendo da variedade pode atacar brotos, pseudobulbos e folhas. Pertencem à ordem de insetos denominada HOMOPTERA e são “parentes” das cigarrinhas e pulgões.
Observe também se há presença de formigas na planta. Como as cochonilhas se alimentam da seiva, as formigas procuram a secreção açucarada eliminada. “Parte dessa solução açucarada cai sobre as folhas e um fungo negro, conhecido como fumagina, cresce sobre ela e reduz a área de fotos síntese da planta”. A formação deste “pó” preto é mais um indício de que há o ataque de insetos sugadores. Em troca da substancia açucarada, as formigas protegem as cochonilhas, por isso causam um dano indireto. É preciso eliminar as cochonilhas para acabar com o problema e não adianta exterminar só as formigas.
As cochonilhas causam clorose e podem transmitir doenças às orquídeas.

10-  A HEMILEIA causa grandes estragos nas folhas das ONCIDIUNS, MILTONIAS e outras orquídeas. Produz manchas oleosas e amareladas, cobertas na página inferior por um verdadeiro feltro amarelo, lembrando a “FERRUGEM” de outras plantas e composta pelos concidióforos do fungo responsável. Combate: pulverizações com solbar a 5% ou lisofórmio a 1% ou outro produto que sirva à finalidade. Aparece mais frequentemente nas plantas expostas diretamente aos raios de sol.
“TODAS AS PLANTAS DOENTES DEVEM SER AFASTADAS DAS SÃS E TRATADAS DE ACORDO COM AS REGRAS”.

PRAGAS EM ORQUÍDEAS

 Orquídeas certamente não se encontram entre as plantas mais preferidas pelos insetos. Mesmo assim, um ou outro sempre pode aparecer.

Larva-mineira

 Sintoma – labirinto de galerias cavadas no interior das folhas.
Combate – pulverizações com inseticida à base de fumo (ver receita adiante).

Baratas, Gafanhotos e Lagartas
 
Sintoma – também roem as pontas das raízes e de brotos novos.
Combate – pulverizações com inseticidas de uso domestico (SBP).

Baratinha-vermelha
 
Sintoma – picam as folhas, principalmente das CATTLEYAS e dos EPIDENDROS, dando origem a áreas esbranquiçadas que desfiguram a planta. De nome cientifico TENTHECORIS bicolor, quando pequenas, as baratinhas-vermelhas, lembram formigas, que se aninham na base ou no dorso das folhas. Quando adultas são alaranjadas, com asas de cor metálica. Vivem em ligeiros bandos e fogem rápido ao menor movimento.
Combate – pulverizações com inseticidas de uso domestico (SBP)

Vespinha ou Eurytoma
 
Sintoma – inchaço extra ordinário da base dos novos brotos, que serão roídos internamente pelas larvas da vespinha. Atacam sobretudo CATTLEYAS e LAELIAS.
Combate – o melhor é cortar e queimar os brotos infestados.

Lesmas, Tatuzinhos e Caramujos
 
Sintomas – pontas das raízes e dos brotos novos roídos.
Combate – prepare algumas iscas para eles e faça, em seguida, a eliminação manual. Como isca, use folhas de alface, chuchu ou fatias de mandioca com o centro escavado (em baixo das quais eles gostam de esconder-se), ou então mata-lesmas, facilmente encontrado no mercado. Se puder desenvasar, podem ser eliminados por catação manual, não esquecendo
os ovos, caso existam. Ovos de lesmas são esferas transparentes que chegam a atingir 3 mm de diâmetro.
Se o desenvasamento for difícil, um outro meio é imergir o vaso, por cerca de duas horas, num recipiente com água suficiente para atingir a borda do vaso. Como os bichos terão que subir para respirar, poderão facilmente ser eliminados.
Atenção para não encostar o fundo do vaso no fundo do recipiente, pois, muitas vezes, assim como o furo do vaso é caminho de entrada, é também o caminho de saída dos bichos. Como podem ainda existir ovos, é preciso repetir o processo algumas vezes a cada semana.
Como prevenção, os furos dos vasos de barro ou plástico, devem ser tampados com tela mosquiteiro, antes do envasamento (veja dicas sobre os vasos).
Ainda temos outras armadilhas, como: um saco de estopa embebido com cerveja ou fazer uma barreira com graxa nos pés das bancadas.

Nematóides

Causam estragos que, a curto ou longo prazo, levam a planta à morte. A reação contra os nematóides varia de planta para planta. Ela pode até não morrer, se as condições lhe forem favoráveis, mas ficara raquítico e não dará flores.
Segundo os especialistas, existem cerca de 5000 espécies de NEMATÓIDE parasitas de plantas. O mais comum em orquídeas tem aspecto de lombriga, cor branca e tamanho da ordem de décimos de mm e, quando colocados sobre uma lamina de um microscópio de baixo aumento com uma gota d´água, serpenteiam, como minhocas. Outros têm anéis e se movem se esticando e se encolhendo, como lagartas. Eles atacam qualquer parte da planta, mas em geral, iniciam seu ataque pelas raízes que começam a apodrecer.
Se as condições forem favoráveis para os NEMATÓIDE (muita humidade), todas as raízes irão apodrecer em curto espaço de tempo. Do contrario, têm a capacidade de entrar em dormência por meses ou até anos.
Esta podridão é distinguível da podridão negra (causada pelo fungo PYTHIUM), porque o ataque do NEMATÓIDE pára quando atinge o cerne duro enquanto o PYTHIUM avança pelo rizoma até o pseudobulbo em questão de dias. Mais ainda, o broto ou pseudobulbo atacado por NEMATÓIDE fica mole e aquoso, enquanto que o atacado pelo fungo PYTHIUM não perde a consistência.
Se você notar mancha negra ou marron, começando em geral pelo rizoma ou pseudobulbo, é podridão negra. Corte imediatamente a parte afetada e tente salvar o resto (coloque um

Dicas para um bom transplante

 

Algumas dicas para ajudar na hora de escolher o vaso certo,na hora de transplantar sua orquídea...

1.    Prefira os vasos de barro aos de plástico, porque os primeiros têm mais porosidade e drenam melhor a água. Se optar pelos de plástico, fique de olho nas regas para não encharcar demais a planta;

2.    Se a base da orquídea estiver a menos de um dedo da boca do vaso, é preciso trocá-la de moradia. Procure deixá-la dois dedos de altura abaixo da boca do vaso.

3.    Para acomodá-la no novo vaso, repare de qual lado surgem os novos brotos – esta é a frente da orquídea. A parte posterior deve ser encostada em um dos lados do vaso para firmar o desenvolvimento do exemplar.

4.    Para a troca de vaso, acrescente chips de fibra de coco ou musgo à planta. Este último precisa ser lavado com água para tirar o excesso de areia.

5.    Antes de cortar a orquídea, esterilize a tesoura (com um maçarico portátil ou no fogão). Deixe esfriar para depois usá-la. Importante: repita a operação antes de mexer com outra orquídea para evitar a transmissão de doenças.

6.    Quando descartar uma folha, passe canela em pó no local do corte. O ingrediente é um cicatrizante natural.

7.    Manchas na folhagem podem ser amenizadas com fumo de corda. Ferva o fumo em água por uma hora até que vire uma solução concentrada, que deve ser diluída em água. Borrife sobre as folhas repetidas vezes, até que dê resultado.

8.    Cochonilhas e pulgões podem ser eliminados das folhas com sabão de coco. Use uma escova para esfregar as folhas.

9.    Repare na coloração da folhagem. Se estiver escura, mude a orquídea de local. Quanto mais contato com a luz, mais ela irá florir.

10.   Instale plaquinhas plásticas de identificação em suas orquídeas. Além do nome da espécie, anote o período de sua última floração. A próxima florada pode ser estimulada com NPK 10 30 20, que tem mais concentração de fósforo.

Como cultivar Orquideas

 

Os dez mandamentos do iniciante

 

1.   Não vá com muita sede ao pote. Orquidófilos experientes recomendam que você se inicie comprando plantas que se adaptem a seu espaço e clima, que sejam resistentes e baratas, porque, no início, quase todos deixam morrer muitas plantas.

2.   Tenha clareza sobre o seu objetivo. Você quer ser produtor, comerciante ou colecionador? Definida a sua meta, associe-se a um grupo de orquidófilos de sua cidade. Muitos problemas podem ser evitados, se você tiver com quem trocar idéias.

3.   Visite muitos orquidários para ver qual o modelo que serve a seu espaço, clima, bolso e objetivo. Mas, atenção, não tome muito tempo do orquidófilo, a não ser que vá comprar plantas. Lembre-se de que ele tem compromissos. O ideal é ligar antes.

4.   Saiba que a maior parte das orquídeas floresce uma vez por ano. Se quiser ter flores o ano inteiro, compre plantas floridas em meses diferentes. E nunca, nunca compre planta sem nome. Depois, dá o maior trabalho pra descobrir.

5.    Há também flores que podem durar de 2 a 3 meses, em compensação, outras murcham no dia seguinte. A média é de uma a duas semanas. Informe-se sobre a duração da flor, se isto for importante para você.

6.    Não caia na tentação de comprar flores que gostam de frio, se você mora em lugar quente e vice versa, a menos que possa bancar um controle de temperatura em seu orquidário.

7.    Quase todo iniciante quer se aventurar na técnica do cruzamento de orquídeas, sementeira, meristema, etc. Saiba que esta é uma aventura que exige dinheiro, conhecimento, estudo, tempo, dedicação e que existem muitos laboratórios idôneos para os quais você pode enviar sua semente para reprodução por baixo custo. Entretanto, se sua intenção é produzir para vender, leia a respeito e faça estágios com produtores. Nada como o dia-a-dia para aprender. Um cruzamento deve sempre visar ao aperfeiçoamento da espécie, por isso é necessário conhecimento.

8.    Não compre bandejas de mudinhas da mesma planta, a menos que tenha muito espaço e tempo para cuidar delas. Se sua intenção é revender, pode levar muito tempo até que ela dê flor. Desde a semeadura, uma orquídea leva cerca de 5 a 6 anos para florir. Se quer colecionar, não vai ter graça nenhuma ver sempre a mesma flor, a menos que esteja com intenção de trocar.

9.    Embora os nomes das orquídeas sejam complicados, não há como escapar, comece a chamá-las pelo nome. Você tem que saber de cor os nomes de suas plantas. É um ótimo exercício para a memória e evita muita confusão na hora em que for referir-se a elas. No começo é difícil, depois todos se acostumam.

10.    A alegria do verdadeiro orquidófilo está em ver sua planta desenvolver-se. Antes de ver a flor, há muitos detalhes para acompanhar. Uma nova raiz ou muitas raízes parecendo uma macarronada é uma festa, um ou mais brotos despontando numa planta que estava desenganada é uma grande vitória, um botão de uma flor que ainda não vimos é um sucesso. Mas há pragas a serem vencidas, há muito o que estudar do clima de onde vem a planta, se quer adubo ou não, se quer sol direto ou meia sombra, se quer muita ou pouca água. Enfim, para se ter plantas saudáveis é preciso estar atento aos detalhes, elas falam pelo comportamento, aliás, como todos nós. Se observássemos em nossas relações familiares e com amigos os detalhes do que não se fala, talvez fôssemos mais felizes. E por falar nisso, procure incluir sua família. O trato com as plantas pode aproximar e ensinar muito. 

Fonte: aosp.com.br

Orquideas em troncos

Encyclia adultas amarradas ao tronco de Jambeiro

Cattleya Granulosa,no tronco de Manqueira

Muda ainda não identificada

Muda ainda não identificada.

Se alguém souber indentificar,aceito sugestões.

Tudo sobre o Nim

 

 

A árvore Nim (Azadirachta indica)

 

 

É uma árvore da família MELIACEAE, a mesma da SANTA BÁRBARA ou CINAMOMO, CEDRO e MOGNO. Originária da Índia, pesquisada, cultivada e com crescente utilização no EUA, AUSTRÁLIA, paises da ÁFRICA e AMÉRICA CENTRAL.
São utilizados há mais de 2 mil anos na Índia para controle de insetos e pragas (mosca branca, minadoura, brasileirinho, carrapato, lagartas e pragas de grãos armazenados, broca do café, mosca das frutas), nematóide, alguns fungos, bactérias, na medicina humana e animal, como madeira de lei e adubo, assim como no paisagismo.
Pode-se utilizar as folhas, frutos, sementes moídas, óleo e torta das sementes, casca da árvore e madeira.
Os produtos de NIM não provocam a morte imediata do inseto, mas a interrupção do seu crescimento e conseqüente diminuição da população da praga.

COMO SE PREPARA UM EXTRATO DO NIM:

Um modo prático de utilização é: 

Bater no liquidificador 250 gramas de folhas maduras de NIM, com um pouco d´água. Deixar descansando por uma noite com um pouco mais de água. Na manha seguinte, filtrar e diluir com água para obter 20 litros de preparado, pulverizando logo em seguida. Pode ser armazenado em frasco e local escuros por três dias.
Ao se prensar as sementes obtêm-se o óleo, que pode ser armazenado por até um ano e é utilizado na diluição de 1 litro de óleo para 200 litros de água, aplicados sobre as plantas e animais atacados por pragas.

PARA QUAIS PRAGAS E DOENÇAS OS EXTRATOS DE NIM SÃO INDICADOS?

 

PRAGAS DE CULTIVOS E CRIAÇÕES:

Mosca branca, mosca minadoura, mosca-das-frutas, pulgões. Diabrotica speciosa, traça das crucíferas, lagarta do cartucho, brocas do tomateiro, ácaros fitófagos, tripes, cochonilhas, bicho mineiro do cafeeiro, bicho minador dos citrus, outros besouros e lagartas, mosca doméstica, barata, pulga, mosquitos, pernilongos, AEDES AEGYPT, berne, carrapato, mosca dos chifres, piolho e nematóide (aplicar no solo).
Doenças de plantas: ferrugem do cafeeiro, RHIZOCTONIA Solaris,oryzae, sclerotium rolfsii, fusarium oxysporum.

QUAIS AS OUTRAS UTILIDADES DO NIM?

 

Na medicina: 

Seus chás, folhas moídas e óleo são utilizados contra: malária, doença de chagas, anti vermes intestinais, antiinflamatório, anti diabetes, anti acnes, antifúngico (frieiras), anti fertilidade (previne concepção), poderoso anti cárie e homeopatia.

Cosmética:
Sabonete, creme para pele, creme dental, hidratante, xampu.

DICA:

 

Utilize os produtos de NIM para controlar pragas, doenças dos cultivo e parasitas das criações e com isso fuja dos altos custos do perigosos venenos convencionais.

Festival de Flores de Holambra em Natal RN-Via Direta

Natal recebe pela segunda vez em 2011 o Festival de Flores de Holambra, no Shopping Via Direta.Começou hoje quarta-feira e vai até 30 de outubro. Serão 11 dias de exposição com cerca de 200 espécies diferentes de plantas e flores: bonsais, orquídeas, begônias, plantas ornamentais e carnívoras, das mais diferentes partes do país e do mundo, com preços que variam de R$ 1,50 a R$ 1.500,00.
Os estandes de vendas montados na entrada do Via Direta estarão abertos a visitação de acordo com o horário do funcionamento do shopping, das 9hs às 21 hs.

substratos para Orquideas

Descubra os prós e os contras de 15 substratos alternativos ao xaxim no cultivo de orquídeas.

VAMOS AOS CANDIDATOS:

1) CARVÃO VEGETAL Virgem(antes do uso)

O QUE É: carvão comum, igual ao de churrasqueira, mas que sempre deve ser novo, pois os que já foram usados prejudicam a planta.

VANTAGENS:

O carvão vegetal sozinho é ótimo para locais de clima úmido. Já em locais de clima seco, deve ser acompanhado de outro substrato que retenha umidade (como o pinus, por exemplo).

DESVANTAGENS:

Necessita de adubações mais freqüentes. É muito leve, não segura a planta e, em razão de sua porosidade, tende a acumular sais minerais. Por isso, precisa de regas freqüentes com água pura. O carvão vegetal muitas vezes é fabricado a partir do corte de árvores de matas naturais, o que incentiva a devastação de florestas. Por último, o manuseio do carvão suja as mãos.

DURABILIDADE:

Cerca de 2 anos. Depois disso ele fica saturado de sais minerais e começa a esfarelar.

É INDICADO PARA: Vanda,ascocentrum,rhynchostylis,renanthera,laelia purpurata,cattleya e oncidium.
RETÉM UMIDADE? Não
ADUBAÇÃO: semanal
ONDE É ENCONTRADO: em qualquer supermercado.

2) CASCA DE PINUS 

O QUE É: 

Casca da árvore PINUS elliotti.

VANTAGENS: 

É fácil de ser encontrado e retém adubo.

DESVANTAGENS: 

Possui excesso de tanino e se decompõe muito rápido. Também quebra com facilidade e não fixa bem a planta no vaso, necessitando para isso de um tutor.

DURABILIDADE: no máximo 1 ano.
É INDICADO PARA: CIMBIDIUM, VANDA, CATTLEYA e LAELIA
RETÉM UMIDADE? SIM
ADUBAÇÃO: quinzenal
ONDE É ENCONTRADO: regiões sudeste, centro-oeste e sul.

3) PEDAÇOS DE ARDÓSIA 

O QUE É:

Pedra, normalmente escura, utilizada para pisos.
VANTAGENS: 

É rica em ferro, o que ajuda no crescimento e na floração.
DESVANTAGENS: não retém água.
DURABILIDADE: longa e indefinida.
É INDICADO PARA: 

Orquídeas rupícolas como a PLEUROTALLIS teres e a BULBOPHYLLUM rupiculum.

RETÉM UMIDADE? Não 

ADUBAÇÃO: quinzenal
ONDE É ENCONTRADO: em lojas de pedras.

4) CAQUINHOS DE BARRO

O QUE É: 

Pedaços de vasos de cerâmica e telhas sempre novos, pois os mais antigos e já usados podem estar atacados por fungos.

VANTAGENS: 

São porosos, conservam a acidez num nível bom além de reterem umidade e adubo. São bem arejados e sustentam melhor a planta no vaso.

DESVANTAGENS: não têm nutrientes.
DURABILIDADE: no máximo 5 anos.
É INDICADO PARA: VANDA, ASCOCENTRUM, RHYNCHOSTYLIS, CATTLEYA e LAELIA.
RETÉM UMIDADE? SIM
ADUBAÇÃO: quinzenal.
ONDE É ENCONTRADO: em olarias e lojas de jardinagem.

5) PEDRAS BRITA E DOLOMITA 

O QUE É: pedras usadas em construções. A brita é de cor cinza e a dolomita é a branca, também usadas em aquários.

VANTAGENS: 

são facilmente encontradas e ajudam no enraizamento das plantas.

DESVANTAGENS: 

retêm sais dos adubos e queimam as pontas das raízes de algumas espécies. Pesam mais que os compostos orgânicos. Necessitam de muita adubação pois não tem nenhum valor nutritivo. As britas soltam muito cálcio, o que pode prejudicar alguns tipos de orquídeas.

DURABILIDADE: elas não se deterioram.
É INDICADO PARA: CATTLEYA e LAELIA purpurata
RETÉM UMIDADE? NÃO
ADUBAÇÃO: semanal
ONDE É ENCONTRADO: em lojas de materiais de construção.

6) NÓ-DE-PINHO 

O QUE É: o gomo que se forma na araucária (ARAUCÁRIA heterophyla)

VANTAGENS: os nós são colhidos do caule de pinheiros em estado de decomposição e não possuem substancias tóxicas.

DESVANTAGENS: é difícil de encontrar na maior parte do Brasil.

DURABILIDADE: longa e indefinida.

É INDICADO PARA: CATTLEYAS e MICRO-ORQUÍDEAS

RETÉM UMIDADE? SIM
ADUBAÇÃO: de 3 em 3 meses
ONDE É ENCONTRADO: sul e sudeste.

7) CASCA DE PEROBA 

O QUE É:casca rugosa da árvore peroba-rosa (ASPIDOSPERMA pyrifolium).

VANTAGENS: 

grande durabilidade, rugosa, retém pouca água. Com esta casca, podem-se cultivar orquídeas na vertical, prendendo as placas de peroba numa tela de alambrado ou parede.

DESVANTAGENS: por ser um substrato duro, é preciso regar as plantas mais vezes. Também não retém adubo.

DURABILIDADE: mais de 5 anos.
É INDICADO PARA: Orquídeas epífitas que gostam de raízes expostas, como MILTONIA, ONCIDIUM, BRASSIA, BRASSAVOLA, ENCYCLIA e CATTLEYA walkeriana.
RETÉM UMIDADE? NÃO
ADUBAÇÃO: semanal
ONDE É ENCONTRADO: em madeireiras. São sobras da fabricação de toras de peroba.

8) CAROÇO DE AÇAÍ 

O QUE É: semente da palmeira muito comum na região amazônica.

VANTAGENS: é barato e abundante, na região de origem dessa palmeira (BELÉM e outras cidades do Pará). Conserva a acidez num nível bom para as orquídeas e retém a quantidade ideal de adubo e de umidade. Também não possui excesso de tanino ou outras substâncias tóxicas.

DESVANTAGENS: 

em regiões úmidas, deteriora-se com muita rapidez devendo ser trocado, pelo menos, a cada 2 anos. As orquídeas devem ficar em local coberto para que o substrato não encharque. Não é encontrado tão facilmente em outras regiões do país.

DURABILIDADE: 3 anos
É INDICADO PARA: todos os gêneros de orquídeas cultivados no Brasil.
RETÉM UMIDADE? SIM
ADUBAÇÃO: quinzenal
ONDE É ENCONTRADO: norte.

9) COCO DESFIBRADO 

O QUE É: produto feito a partir de cocos que sobram da comercialização da água e são vendidos em estado rústico.

VANTAGENS:

contém macro e micro nutrientes importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Possui várias opções em vasos e outros formatos ‘a venda. Há versões vendidas sem o excesso de tanino, substância que pode queimar as raízes.

DESVANTAGENS: 

não retém muito adubo e é carente de nitrogênio. Não é recomendado para regiões frias e úmidas porque retém muita água e as raízes podem apodrecer.

DURABILIDADE: mais de 3 anos.
É INDICADO PARA: MILTONIAS, ONCIDIUM e micro-orquídeas.
RETÉM UMIDADE? SIM
ADUBAÇÃO: semanal
ONDE É ENCONTRADO: em supermercados e lojas de jardinagem de todo o Brasil.

10) FIBRA DE COCO PRENSADA 

O QUE É: 

produto industrializado feito a partir do coco desfibrado. Pode ser encontrado em forma de vasos, pequenos cubos, bastões, placas ou fibras. Um dos mais conhecidos é o COXIM, que tem causado muita polêmica entre os orquidófilos. Alguns acham que é o substituto ideal para o xaxim, já para outros ele não é recomendável porque encharca. O nome é uma referência ao material utilizado (coco + xaxim)

VANTAGENS:

conserva a acidez num nível bom e necessita de poucas regas, pois é muito absorvente. Demoram mais para aparecer crostas verdes (uma espécie de musgo) comuns nos xaxins e que, em excesso, podem prejudicar a planta. É ideal para regiões mais secas e quentes.

DESVANTAGENS:

não retém muito adubo e é carente de nitrogênio. Ao absorver a água, o coxim aumenta um pouco de tamanho e se expande.
Ao secar, volta ao seu volume original. Por esta razão, os cubos devem ser colocados de forma desarrumada e não socados em vasos, para não estoura-los.
O excesso de tanino pode queimar as raízes. Não é recomendado para regiões frias e úmidas porque retém muita água e as raízes podem apodrecer.

DURABILIDADE: mais de 5 anos (em regiões de clima seco)
É INDICADO PARA: MILTONIA, PHALAENOPSIS e Vanda.
RETÉM UMIDADE? SIM
ADUBAÇÃO: quinzenal
ONDE É ENCONTRADO: é mais comum no nordeste.

Orquideas no Inverno

CUIDADOS DE INVERNO

O inverno assume características muito diversas, conforme a região. Existem áreas em que a vegetação permanece exuberante, com temperaturas mínimas médias acima dos 23 ºC, enquanto outras apresentam médias de 10 ºC, podendo chegar a vários graus abaixo de 0 ºC. Por outro lado, nas regiões de cerrado, como a de Brasília, em que as médias mínimas variam de 11 a 13 ºC, o ar se torna tão seco que acaba por prejudicar o cultivo de certas espécies que apreciam humidade. Muitas plantas de vaso costumam entrar num período de dormência, nessa época do ano, e apenas revelam brotações na primavera. Verifique as características de sua região e adapte a elas o cuidado com seus exemplares.

- REGAS

Em locais de inverno rigoroso, cuide para que o composto nunca permaneça encharcado. A combinação de frio com excesso de água pode ocasionar um rápido apodrecimento das raízes. As regiões que apresentam inverno muito seco, como é caso do Planalto Central, exigem observação constante da taxa de humidade do solo. De modo geral, nesses locais, os exemplares solicitam regas menos espaçadas, pois a evaporação ocorre em níveis muito rápidos.

- ADUBAÇÃO

Independente da região em que você more, verifique as necessidades alimentares de suas plantas, antes de providenciar qualquer tipo de adubação. Em geral, como boa parte das espécies está em período de repouso, costuma-se desaconselhar a fertilização.

- REENVASAMENTO

Nesse período de inverno, a maioria das orquídeas entram em uma fase de descanso ou repouso vegetativo (é o período em que as plantas diminuem seu metabolismo se reorganizando interiormente, se preparando para a próxima estação e isso é normal, é natural) e não devem ser “perturbadas” com divisões , troca de substrato, replantio, reenvasamento, etc. Esse procedimento iria quebrar o período de descanso das plantas, desorganizando-as, esgotando suas reservas de nutrientes, trazendo enormes prejuízos, como a falta de floração na estação seguinte, o desgaste e muitas vezes a própria morte da orquídea. Portanto, essa é uma época que devemos aproveitar para preparar o nosso orquidário para a próxima estação, fazendo com que o ambiente das orquídeas esteja limpo, nossos vasos bons, bonitos e em condições fitossanitárias ideais para proporcionarem uma excelente floração. Algumas recomendações, com resultados positivos já comprovados, podem ser seguidas:

Orquideas no outono

CUIDADOS DE OUTONO

Nem sempre é fácil detectar o momento em que acaba o verão e começa o outono. Mesmo em regiões de clima temperado, a exemplo do sul do Brasil, onde as estações do ano são bem definidas, muitas vezes as plantas é que fornecem os indícios da chegada da nova estação.
No entanto, essa época revela-se uma das mais críticas para seus exemplares, uma vez que nela se inicia um processo de redução das atividades vegetativas, que atinge seu auge nos meses de inverno. Por isso, a planta exige cuidados especiais.

- REGAS

Com exceção das plantas que florescem no meio do ano, a quantidade de água que os exemplares exigem vai diminuindo, até chegar a um mínimo. Preste muita atenção a cada espécie e passe a regar menos, sem se esquecer de nenhuma de suas plantas. À medida que a temperatura cai, automaticamente decresce o volume de água requerido pelas plantas.

- ADUBAÇÃO

Diminua a adubação para a maioria dos exemplares a partir do final de marco, pois a taxa de crescimento se desacelera e as necessidades de nutrientes decaem. A aplicação de fertilizantes nesse período pode resultar em acúmulo de nutrientes no composto. A presença excessiva de sais acaba prejudicando o sistema radicular e pode inclusive levar a planta à morte.
Os fertilizantes de liberação gradual constituem uma boa solução para os meses de outono. A liberação dos nutrientes depende tanto da temperatura como da umidade do meio (solo). Se a temperatura cai e você fornece menos água para as plantas, da mesma forma a quantidade de fertilizante liberada reduz-se automaticamente. No entanto, em geral a maioria das espécies começa a se preparar para uma condição quase dormente, apresentando pouco ou nenhum sinal de crescimento, o que dispensa qualquer tipo de adubação.
Lembre-se de que existem algumas exceções, cujo florescimento ocorre no fim do outono e até no inverno. Portanto, essas plantas requerem nutrientes como o NITROGÊNIO, o FÓSFORO e o POTÁSSIO, sendo esse último imprescindível para uma floração desenvolvida e viçosa.

- REENVASAMENTO

À medida que o outono vai chegando ao fim do seu período, gradativamente deve-se diminuir o replantio, ou não é aconselhável faze-lo.

Orquideas no Verão

CUIDADOS NO VERÃO

É no verão que as plantas estão mais ativas. De modo geral, também é a época em que os exemplares, no auge do vigor, se revelam em sua melhor aparência. No entanto, é justamente nesse período que as plantas costumam exigir atenção redobradas.

- REGAS

A quantidade de água requerida pelas espécies pode variar muito, de acordo com o tempo, o que constitui um fator às vezes surpreendente. Durante os períodos prolongados de calor e sol, um exemplar, às vezes, necessita de regas diárias. Mas, em épocas mais frescas e chuvosas, o mesmo exemplar exige menos água, ocasião em que você deve molha-lo apenas uma ou duas vezes por semana. Por isso torna-se muito importante que sejam observadas as condições climáticas quando das regas, uma vez que as plantas podem sofrer demais com o excesso de água, mais comumente provocado no verão do que no inverno.
Um dos pontos fundamentais é providenciar para que os exemplares recém-plantados sejam molhados com cuidado nas primeiras semanas (veja os itens 5, 6 e 7 das “Dicas para o Replantio de Orquídeas”).

- ADUBAÇÃO

A maioria das espécies de cultivo requer mais nutrientes nos meses de verão. Grande parte delas deveria receber um fertilizante a cada semana ou quinzena, de acordo com sua velocidade de crescimento. Utilize um adubo líquido apropriado e siga as instruções do fabricante. Evite adubar com mais freqüência ou aumentar a concentração recomendada só pelo fato de a planta apresentar-se tão bem que você gostaria de estimula-la. O excesso de fertilizante pode ocasionar danos severos nos sistema radicular, o que, por sua vez, causa até a morte do exemplar. Lembre-se de que sempre é preciso molhar o substrato (solo) antes de adicionar o fertilizante.
Nunca adube as mudas recém-plantadas até uns três meses ou mais, após a operação, fique atento no enraizamento, pois o composto novo já contém nutrientes necessários. Quando iniciar a fertilização, dê apenas doses diluídas. Se você plantar no final do verão, talvez nem seja necessário adubar.

- REENVASAMENTO

A melhor época para reenvasar as plantas são os meses de primavera. Mas, se isso não é feito nessa época, e um exemplar está exigindo um vaso maior, mude-o no início do verão.

Orquideas na Primavera

PRIMAVERA: CUIDADOS ESPECIAIS

Nas regiões em que as estações do ano se revelam mais definidas, as plantas parecem sentir a chegada da primavera muito antes de as pessoas se darem conta. Ao surgirem as primeiras floradas de exemplares de jardim ou de vasos externos, as orquídeas também parecem saber que aumentou o tempo de luz solar, e começam a brotar. É esse o momento de modificar os cuidados que até então eram dispensados aos vasos.
O aparecimento de brotações de folhas novas ou flores constitui o primeiro sinal que as plantas enviam para que você volte a lhes dedicar atenção e cuidados especiais, de maneira a auxiliar o desenvolvimento das plantas.

- REGAS

À medida que os exemplares desenvolvem um novo crescimento, suas necessidades de água aumentam. Assim que os dias vão se tornando mais longos e a temperatura aumenta, todos os vegetais iniciam uma atividade muito maior na transformação de seus nutrientes e começam a perder mais água pelas folhas. Por isso, nessa época exigem regas freqüentes. No entanto, você deve ter cuidado para não encharcar seus exemplares. Forneça-lhe, gradativamente, maior quantidade de água.

- ADUBAÇÃO

A nova fase de crescimento dos exemplares torna necessária uma quantidade mais elevada de nutrientes para um desenvolvimento saudável.
Inicie a adubação no começo da primavera. Mas, atenção, comece com uma dosagem bem baixa. Quando utilizar um fertilizante líquido, por exemplo, não forneça a dosagem máxima indicada, nas primeiras semanas. Prepare uma solução bem diluída, com a metade ou até um terço da dose recomendada.
Nunca adube a planta quando o composto estiver seco, pois a absorção será mínima.
Depois das trocas de composto, também não fertilize, uma vez que durante três a seis meses o substrato novo terá todos os nutrientes de que o exemplar precisa.
 
- REPLANTIO

Em locais onde, em setembro, não há mais perigo de geada, esse é o momento para reenvasar as plantas. Antes de setembro, com frio, as plantas que ainda estiverem em condições de relativa dormência, depois de seu descanso anual de inverno, não devem ser replantadas até que tenham começado um crescimento ativo. Caso contrario, o choque do reenvasamento precoce é capaz até de mata-la.
A melhor época para reenvasar as plantas são os meses de primavera. 

fonte:João de Pádua Neves

Cattleya

Hibrido: C.Labiata x C.Bicolor

 (Imagem de meu cultivo)

Cattleya é um gênero de orquídeas com cerca de setenta espécies. A Cattleya é muito presente em todo o território brasileiro, com espécies em todo o Sudeste, especialmente na Mata Atlântica e no Cerrado. Muito cultivada por seu tamanho e beleza (A Cattleya warneri, por exemplo, pode alcançar 25 cm de diâmetro), está disseminada em todo o país em lojas e floriculturas.

É muito fácil de ser cultivada, prefere ficar sobre ripados de madeira, na chamado meia-sombra, mas podem ser cultivadas em apartamentos e interiores.

In Natura, vive em lugares arejados e úmidos e temperaturas relativamente altas, em árvores de pouca sombra (luminosidade em torno de 60% para a maioria das espécies). O arejamento é um fator primordial para se conseguir belas flores.

Podem ser facilmente divididas quando emitem novas raízes para fora do vaso, e o melhor momento para dividi-las é logo após a floração quando o novo crescimento estiver apenas iniciando.

Lembre-se sempre de esterilizar a tesoura antes da poda.

Devido a sua capacidade para hibridação, só na natureza suas espécies se intercruzaram mais de 38 vezes (híbridos interespecíficos, ou seja, entre espécies do mesmo gênero) e com espécies de outros gêneros 31 vezes (híbridos intergenéricos). Com Laelia, cruzou 21 vezes. Com a Brassavola, 7 e com Schomburgkia, 3 vezes. Logo, existem mais híbridos naturais do que espécies.

A Cattleya e sua morfologia

As Cattleyas podem ser divididas em alguns grupos:

Cattleyas bifoliadas

Cattleya intermedia

Grupo formado por espécies geralmente altas com pseudobulbos estreitos e duas ou mais folhas na extremidade, em regra com mais flores que os outros grupos, geralmente menores e menos vistosas.

   1. Cattleya aclandiae (Brasil)
   2. Cattleya amethystoglossa (Brasil)
   3. Cattleya bicolor (Sudeste do Brasil)
   4. Cattleya dormaniana (Brasil)
   5. Cattleya elongata (Brasil)
   6. Cattleya forbesii (Brasil)
   7. Cattleya granulosa (Brasil)
   8. Cattleya guttata (Brasil).
   9. Cattleya harrisoniana (Sudeste do Brasil).
  10. Cattleya intermedia (Sudeste e Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai).
  11. Cattleya kerrii (Brasil).
  12. Cattleya loddigesii (do Sudeste do Brasil ao Nordeste da Argentina).
  13. Cattleya porphyroglossa (Brasil).
  14. Cattleya schilleriana (Brasil).
  15. Cattleya tenuis (Nordeste do Brasil).
  16. Cattleya tigrina (Sudeste e Sul do Brasil).
  17. Cattleya velutina (Brasil)
  18. Cattleya violacea (Colômbia, Venezuela, Guianas, Brasil, Bolívia, Peru e Equador).

Cattleya Granulosa

(Cattleya Granulosa de minha coleção)

 Cattleya Granulosa e seu habitat

Esta espécie é encontrada nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba com menos frequência. A Cattleya granulosa tem como o seu estado de maior concentração de indivíduos na natureza o estado do Rio Grande do Norte. A Cattleya granulosa aparece numa faixa que varia do litoral até 20km continente adentro. Sua ocorrência fica restrita somente à área litorânea que vai do município de Canguaretama, na divisa com a Paraíba, até o município de Touros. Devido às condições climáticas e vegetativas diferenciadas, não ocorrem indivíduos além do município de Touros até a divisa com o estado do Ceará, na chamada Costa Branca.

De certa forma, pode-se dizer que a existência de grandes concentrações de Cattleya granulosa no RN é influenciada pelos ventos carregados de sais (maresia) trazidos pelo Oceano Atlântico. Seu habitat é restrito à região de dunas, principalmente nas áreas de formação vegetativa pioneira em que há grande influência marinha (restingas arbustivas ou arbóreas). A deficiência de um dos fatores citados anteriormente poderia explicar o fraco desenvolvimento da espécie, quando cultivada em áreas sem a presença do mar ou regiões fora do Nordeste.

A mistura de detritos vegetais e animais que existem nas dunas (restingas) produzem um tipo de turfa fibrosa na superfície do solo semelhante a consistência do xaxim que serve de apoio para muitas plantas epífitas no qual o suporte cedeu.

A biomassa de insetos e artrópodes de carapaça dura existentes no habitat da Cattleya granulosa é imensa, o que certamente contribui com a presença do elemento cálcio e outros elementos de origem orgânica para compor a nutrição dos indivíduos na restinga.

Aranhas e formigas das mais variadas espécies e tamanhos, abelhas, lagartos, vespas, escorpiões, borboletas, mosquitos, moscas, pássaros compõe um bioma único e rico nas áreas de ocorrência de Cattleya granulosa. Não é raro, quando se vai para o habitat, levar picadas desses animais. O que sempre se recomenda é a realização de visitas em duas ou mais pessoas para garantir a segurança.

 (Cattleyas de meu cultivo)

As folhas da Cattleya granulosa são oblongo-lanceoladas e normalmente se apresentam em dupla, no entanto, em alguns casos que a planta atinge níveis de nutrição excepcionais aparecem três folhas por pseudobulbo.

A coloração das folhas, caracterizada como verde-esmeralda a cor padrão, pode apresentar diferentes variações mais escuras para ambientes mais protegidos e mais claras para ambientes mais expostos ao Sol.

No habitat de Cattleya granulosa é comum a existência de exemplares a sol pleno, porém essa condição ocorre, geralmente, quando a planta suporte padece perdendo a cobertura de folhas que antes servia como proteção às fortes radiações solares. Nesse caso, a planta reduz a sua estatura e atarraca-se aumentando a consistência serosa das folhas, que se tornam mais grossas, enrugadas e de um tom de verde amarelado. Em áreas de desmatamento constante ocorre a retirada da parte superior dos arbustos utilizados pela população local para fins de extrativismo. Muitos indivíduos localizados na base desses arbustos cortados acabam nitidamente reduzindo o seu porte e atarracam-se, o que se comprova facilmente pelo histórico de pseudobulbos da planta.

As florações da Cattleya granulosa no estado do Rio Grande do Norte se iniciam pelo litoral norte do estado e vão se estendendo para o sul gradativamente. As primeiras floradas podem ser observadas já em meados de Junho ou Julho mais ao extremo do litoral norte, principalmente em áreas localizadas mais para o interior nas imediações de Punaú, Touros e Pititinga, próximas ao campo eólico existente na região. Nas demais localidades as floradas vão ocorrendo até meados de Dezembro. No entanto, foram encontrados exemplares floridos até Fevereiro na natureza. O pico das florações se dá entre final de Agosto e final de Outubro.

Fonte:  http://www.orquidarioedsmattos.com.br/